Ловля в заросших водоемах. Балачевцев М.

Ловля щуки по мелководью — одна из самых захватывающих, так как все происходит прямо у вас на глазах: выход, атака, вываживание, свечки — все это близко от лодки и очень красиво. К тому же эта ловля — одна из самых доступных. Ведь трава и щука есть почти на каждом водоеме. Осталось только грамотно подойти к процессу.

Основным вопросом, который волнует начинающих осваивать эту ловлю спиннингистов, является выбор подходящей приманки. Но прежде чем перейти к описанию возможностей той или иной блесны, следует сказать о возможностях самих рыболовов. Дело в том, что, кроме условий ловли, приманку необходимо подбирать под эмоциональные характеристики самого рыболова. Например, сильно эмоциональный и не особо уравновешенный человек (а таких в нашем рыболовном мире немало) просто выйдет из себя, постоянно снимая с приманки налипшую траву. Однако к большому числу пустых выходов и сходов он может относиться нормально. Кто-то любит подальше бросать и этим способствовать более быстрому прочесыванию площади водоема. А кто-то двигается медленно и вдумчиво работает на короткой дистанции. Первому не обойтись без незацепляйки, а у второго прицельность заброса будет на ступень выше, и он сможет пользоваться даже стандартной приманкой. У всех незацепляек существует почти пря­мая зависимость их незацепляемости за траву и незацепляемости за рыбу. Чем выше одна, тем выше и другая. А посему всегда надо искать компромисс. С другой стороны, этот компромисс сильно зависит как от количества, так и от вида травы, а также от количества, размера и активности щуки. Факторов множество, и учесть их все не всегда получается. Но мы попробуем...

Несмотря на всю ее кажущуюся простоту — это одна из самых сложных приманок в плане проводки. Но зато сложность проводки предполагает и универсальность. То есть колебалку можно вести чуть быстрее, и она пройдет над пучком травы, медленнее — проходит у самого дна. Чем лучше настроена блесна, тем больше у нее диапазон рабочих скоростей. В идеале блесна должна работать как на падении, так и на медленной и быстрой проводке. Что значит «работать»? Это значит совершать колебания. И ничего более для рыбы не требуется. Щука в траве не особо притязательный хищник. Достаточно колебаний и блеска приманки. Другое дело — какие колебания будут способствовать прохождению тех или иных препятствий...

Если брать блесны с одним жесткозакрепленным крючком, защищенным от зацепа (Minnow Spoon, Timber Doodle, Bagley, множество самоделок), то для них любая игра возможна, они и так не особо за траву цепляются. Причем проходят они практически любую траву, и «зеленка» на них не сильно налипает. Но это возможно только при очень остром угле между продольной осью блесны и аптизацепом (проволочкой или леской). То есть проволоч­ный или лесковый антизацеп должен начинаться от крепежного колечка блесны и лишь немного прикрывать жало крючка. Проволочный антизацеп хорош тем, что он имеет переменную жесткость: больше травы — отогнул проволочку, меньше травы — прижал. Зато лесковый антизацеп мягче. На фирменных блеснах с проволочкой я ее оставляю, но самодельные блесны оснащаю только лесковым антизацепом, благо для этого всего-то нужно несколько отрезков толстой лески и пару капель эпоксидной смолы...

Блесны с жесткозакрепленным двойником с антизацепом (характерный представитель — Kuusamo Rasanen) в принципе ничем особо не отличаются от первых. Но, как это ни удивительно, их зацепистость за рыбу, с моей точки зрения, ниже. Жала двойника разнесены в стороны и находятся ближе к телу блесны, чем впаянный одинарный крючок. Посему и зацепляется рыба не так хорошо.

Блесны со свободным одинарным крючком и антизацепом — далеко не идеал. Они хоть и проходят траву даже лучше вышеописанных, но засекаемости у них практически никакой. В случае же использования защищенного подвесного двойника (опять же Kuusamo) все встает на свои места.

Самой же интересной является блесна с жестким одинарником и без антизацепа. Но изготовить такую блесну довольно сложно, ну а купить и вовсе не реально. Ничем особенным, кроме манеры игры, она не отличается. Обычная вытянутая «ложка» по форме, один большой жесткозакрепленный крючок. Работа этой приманки должна быть такой, чтобы крючок всегда смотрел вверх, но блесна при этом совершала колебания. Добиться и того и другого довольно сложно. Ну а если же добились, то пустых поклевок практически не станет. Зацепы же за траву могут быть немного выше, чем на такой же блесне, но с закрытым крючком. Но поверьте — это с лихвой компенсируется отсутствием пустых ударов. При увеличении скорости проводки блесна должна выходить к самой поверхности, «перепрыгивая» всякую траву и продолжая работать. В то же время и на медленной скорости она не должна просто «тащиться». Чтобы меньше цеплялась трава, игра должна быть такой, чтобы исключить полувращательные движения приманки, сохранив лишь колебательные перемещения хвостовой части из стороны в сторону. Создание такой блесны — процесс творческий, и дать какие-то ее параметры вряд ли получится. Совет один: берем блесну, проверяем, гнем ее, проверяем, снова гнем, подтачиваем где надо, снова проверяем и так до тех пор, пока нужный результат не будет получен.

Несколько слов о размере. В моем арсенале колебалкн от 3 см до 14. Самые крупные — это для ловли единичной рыбы в холодное время года. Самые маленькие (с жестким офсетным крючком, лесочной защитой и стабилизирующим твистером) — для некрупной щучки до килограмма весом.

Вот тут как раз никакого творчества не требуется. Купил, забросил, поймал. Или не поймал. Сейчас в продаже этих приманок огромное разнообразие. От дешевых китайцев до дорогущих японцев. Причем, что самое удивительное, далеко не всегда первые ловят хуже последних, как это можно представить на первый взгляд. Что особенного может быть в конструкции спинербейта? При покупке обращаем внимание на четыре составляющих: опушка, масса груза, лепестки и крючок. Опушка должна быть мягкой (характерно для японцев и нехарактерно для американцев и китайцев) и яркой (в точности до наоборот). Чем мягче опушка, тем активней она играет. Японцы грешат тем, что делают опушку бледно-тускло-прозрачной. В результате часть поклевок направляется не в нее (где и находится крючок), а в лепестки. А поскольку перекрашивать ее — дело сложное, я отдаю предпочтение китайцам и американцам, выбирая наиболее мягкую опушку из них. Но и среди дорогих японцев нормальные цвета встречаются. К нормальным лично я отношу кислотно-желтые и зеленые, белые с желтым и зеленым. Иногда работают темные цвета — в вечернее время. Ну а истинно японские расцветки — это для очень чистой воды, что является для нашего региона исключением, так как где трава, там практически всегда минимальная прозрачность. Второй фактор — масса груза. Тут все просто — выбирается исходя из глубины. В среднем я пользуюсь массами примерно 14 граммов. Если ловим в кувшинках при глубине около 3 метров, то можно и больше, ну а если в хвоще, где не более 0,5 метра воды — тут можно и 7 граммов поставить. С лепестками еще проще — они должны крутиться, а крутятся они даже на самых «нефирменных» спинербейтах. Их количество и ка­чество, с моей точки зрения, на качество ловли практически не влияют. Разумеется, как и у вертушек, заводиться они должны быстро. Крючок — вот камень преткновения для большинства фирменных спинербейтов. Либо размер маловат, либо качество страдает. Первое характерно для японцев, второе — для всех прочих. Японские крючочки тоненькие, остренькие и маленькие. А для щуки это не хорошо. Американцы делают крючки большие, мощные и... тупые. Правда, среди американцев, как и среди японцев, встречаются удачные модели. У первых могу назвать марку Booyah (торговая марка Pradco).

Теперь о проводке. В основном это равномерное сбивчивое волочение по траве. На «чистяке» спинербейт заводится, потом на траву заползает, сбивается, проваливается в окно, снова работает. То есть игра такая — как получится. Задача — провести там где надо и при этом не насобирать водорослей. Ну а если же травы не так много, то ведем его джиговой проводкой, то есть ступенькой. Касаться дна не надо. Надо заставить опушку шевелиться. То есть делаем короткие паузы, часто. Резких рывков не надо.

По жесткой траве (тростник, кувшинки, хвощ) приманка идет замечательно. Только лепестки сбиваются при ударах о траву. Но это и не плохо, даже наоборот. Для таких условий она и подходит. По нитчатым водорослям работать спинербейтом не получается, так как лепесток моментом накручивает на себя траву. Неплохо его использовать, когда над травой есть немного чистой воды. При уменьшении скорости приманка лишь цепляет верхний слой травы грузом, а лепестки остаются чистыми. Но чтобы это чувствовать и вовремя увеличить скорость, придется использовать плетенку.

По поклевкам спинербейт — не самая уловистая приманка. Удачными получаются менее половины выходов. Конечно, тут много зависит от размера рыбы и ее агрессивности. Вообще, я применяю эту приманку для довольно крупной щуки, не менее 1,5 кг, причем в моменты ее хорошего клева.

Одна из моих любимых приманок. Вся «фишка» в лесочной защите крючка, то есть из головки по направлению к жалу крючка идет пучок отрезков толстой жесткой лески. Что надето на крючке — дело десятое. Обычно у меня это беленький твистер, размером 5—7 см (по фирменному, т.е. в дюймах, это 3", 4" или 5"). Иногда использую и рипперы. Вес головки минимальный — не более 5—7 г, а чаше 3—4. Также важным является форма головки и место крепления петельки. Желательно, чтобы головка была обтекаемой и формой напоминала «пульку» от техасской оснастки. То есть этим мы минимизируем налипание водорослей на место крепления головки к поводку. В принципе можно с помощью напильника придать необходимую форму любой головке. Если же вы будете использовать стандартный шарик, то обречены на постоянное снятие травы с головки. Есть фирменные головки с лесковым антизацепом, но у них два недостатка: слишком мощная защита, что ведет к снижению числа реализованных поклевок, а также наличие совершенно ненужной опушки. Защиту можно уменьшить, просто отрезав часть лесочек. Я удаляю примерно половину, но тут необходимо ориентироваться на жесткость лески. Опушка же снимается просто. Единственное, что обидно, то, что, покупая головку, мы платим еще и за нее... Правда, некоторые производители продают головки и без той самой опушки. У того же Booyah есть головки без «юбки» и с необходимой обтекаемой формой. Есть такие головки и у японских производителей. Я же чаще всего сам переделываю стандартные головки, просто приклеивая лесочную защиту. Сверлим отверстие в головке под нужным утлом диаметром 1,5 мм и втыкаем в него 4 отрезка жесткой лески диаметром 0,7 мм. Все это проклеиваем эпоксидной смолой. Получается не хуже, чем фирменная головка.

Проводка такой приманки ничем особым не отличается. Примерно то же, что и у спинербейта. Разница только в том, что реализованных поклевок больше и рыбу можно ловить хоть мелкую, хоть крупную. Да и окошки в траве, где эта приманка уже будет работать, могут быть меньше, чем в случае со спинербейтом. По жесткой траве приманка идет без проблем, нормально проходит по мягкой, но не слишком плотной водной растительности. Если форма хорошая (обтекаемая), то и по нитевидным водорослям и даже по «зеленке» проходит практически не собирая на себя траву. На более или менее чистых местах можно вести прерывисто, но в основном я веду ее почти равномерно, делая поправку на глубину чистой воды.

Это вездеход среди приманок. Она проходит практически по любой траве. Я беру обычный поводок, откусываю застежку, надеваю на поводок груз-пульку, после чего привязываю офсетный крючок. То есть пулька с одной стороны фик­сируется вертлюжком поводка, а с другой — самим крючком. При этом она свободно перемещается по поводку. Крючок можно оснастить как стандартным твистером, так и специ­ально для этого предназначенными приманками. Отличие последних от стандартных твистеров в том, что в их теле имеется прорезь или полупрорезь под загиб крючка. Также у специализированных резинок чуть более прочная головка, так как именно на нее приходится основное усилие по удержанию приманки. Загиб крючка вместе с жалом прячется в теле приманки, в той самой прорези. Пулька обтекаемой формы не позволяет налипать траве, ну а жало спрятано в теле приманки. Таким образом мы проходим практически любые заросли, начиная от тростника и кончая ряской и «зеленкой». Но не радуйтесь преждевременно. Дело в том, что такая оснастка имеет очень малый процент реализованных поклевок. У меня были случаи, когда на 30 выходов я не мог поймать ни одной рыбы. В среднем же процент засекаемости от количества выходов равен примерно 20%. Прежде всего это связано даже не с тем, что крючок спрятан в теле приманки, а с тем, что приманки в основном длинные и «удар» щуки приходится не в головную часть, а в хвост. В траве щука часто догоняет приманку, особенно в траве плотной, где эта оснастка и используется. При ловле офсетом в корягах с паузами, все нормально — рыба атакует офсет так же, как стандартную джиг-головку, и сходов не так много. А вот когда мы тащим приманку по ковру травы и лишь иногда она «проваливается» в маленькие окошки чистой воды, тогда щука замечает ее в последний момент и успевает догнать лишь хвостик приманки. Поэтому сильно длинные резинки старайтесь не использовать. Несмотря на этот существенный недостаток, там, где не пройдет никакая другая приманка, офсетная резина поможет. Не очень хорошо она работает в высоком наклонном тростнике, — она просто зависает над водой. Но в таких местах и другие приманки особо не покидаешь, разве что тяжелые колебалки с мощной защитой.

Проводка офсетной резины сильно зависит от вида приманки. Длинные твистеры (которые и предназначены в основном для офсета) лучше вести прерывисто. В моменты остановок хвостик как бы догоняет тело приманки, что выглядит весьма живо и провоцирует щуку. Эти твистеры-черви работают и на равномерной проводке, но, как я уже говорил, в этом случае число сходов сильно растет. Часто я использую «лягушек», то есть двухвостых твистеров. Их можно просто тащить по ковру травы, и поклевки слу­чаются прямо через траву. При попадании такого твистера в окошко он работает очень активно даже при минимальном весе груза-пульки. Главное — дать паузу не слишком большую, чтобы пулька не зарылась в траву, и не слишком маленькую, чтобы у щуки было время «подумать».

Про попперы, глиссеры и подобные приманки написано уже довольно много. Их применение в качестве незацепляек возможно только в случае наличия хотя бы небольшого слоя чистой воды над травой. Основное достоинство этих приманок в том, что они очень «шумные». То есть рыба их точно заметит. Схватит или не схватит — это второй вопрос. Но вот выманить щуку из травы такой приманкой шансов много. Довольно часто эти приманки используют именно как «выманивающие». Например, мы видим всплеск в густой стене тростника, в которой не пройдет ни­какая приманка; всплеск произошел в 4—5 м от кромки, в то время как сама кромка тросты чистая, без травы; обычной приманкой с такого расстояния щуку выманить сложно, поэтому мы делаем несколько проводок поппером, или проппером или сплешером (propper, splasher — то же что popper, но с пропеллером), после чего уже пытаемся поймать щуку на вертушку или колебалку. Сколько делать проводок поппера, прежде чем перейти на более привычную приманку? Я обычно делаю пять-шесть. Часто щука про­являет себя уже на первой-второй проводке — она либо атакует приманку, либо проявляет себя шевелением тростника на кромке, либо разбегается малек, если таковой тут имеется. А стоит ли вообще переходить на другую приманку в этом случае?

Сложно сказать. Дело в том, что у поппера процент холостых поклевок больше, чем у той же вертушки или колебалки с открытым крючком. У поппера хотя крючки и открытые, но промахов при атаке довольно много. Видимо, из-за преломления света на границе вода—воздух щука просто неверно выбирает угол атаки — все же ее нельзя отнести к хищникам, питающимся с поверхности. Второй вариант, когда надо перейти с поппера на воблер минноу или на вертушку — это когда щука пассивна. То есть когда на поппер она вышла, но атаку не повторяет или когда вовсе не выходит. Вообще поппер соблазняет далеко не всю щуку и дале­ко не в любой день и не в любом водоеме. Мне приходилось сталкиваться с такими озерами, где на поппер я не мог поймать вовсе ничего, хотя бывал на этих озерах довольно часто и в разные сезоны. С теми же вертушками, колебалками и резиной у меня такого не было никогда. Но как «выманивающая» приманка поппер незаменим. Причем выманивать рыбу не обязательно из тростника. Это может быть просто плотный ковер травы с четкой кромкой или тот же ковер, над которым есть слой чистой воды. Когда щука стоит не под верхней границей травы, а почти у дна, тут поппер будет более привлекателен.

Стандартный щучий размер этой приманки — от 5 до 10 см. Есть и более крупные модели, вплоть до 25 сантиметров, но это либо для морской рыбалки, либо на настоящих монстров.

По проводке попперов и прочих поверхностных приманок не скажу ничего нового. А вот попперам-незацепляйкам уделить внимание стоит. Для примера можно взять приманку Arbogast Weedless Jitterbug. Этот американец имеет жестко вмонтированный в тело двойник, жала крючков которого смотрят вверх. Размеры его 5 и 6 сантиметров как раз подходят для стандартной щуки. Этим поппером уже можно ловить в местах с полянами травы, доходящей до поверхности. По ковру травы мы его просто тащим, а когда попадаем в окно, начинаем игру. Причем эта приманка относится к так называемым «ушастым» попперам, то есть имеет 2 лопасти. В данном случае это одна широкая металлическая пластина специальной формы. Такая конструкция позволяет приманке играть как на стандартной рывковой проводке, которую мы применяем на обычном поппере, так и на обычной равномерной проводке. При монотонном подтаскивании поппер цепляет воду «ушами» и довольно активно играет, а направленные вверх крючки позволяют не зацепиться за ковер травы.

В отдельную группу можно выделить резиновых лягушек и мышей от американской компании Snagproof с прижатыми к телу крючками. Это тоже поверхностные приманки. Их «фишка» в том, что тело приманки объемное и мягкое, а жала двойника, обхватывающего приманку с двух сторон, вплотную прижаты к телу. За траву не цепляемся, а щука при поклевке легко продавливает резиновое тело приманки и засекается на крючки. Все как у незацепляющейся поролонки. Большой плюс в том, что поскольку толщина приманки большая, то и крючок можно использовать большого размера, что для щуки всегда хорошо. Эти приманки исполнены в основном в виде поппера или глиссера. В продаже я видел американцев и японцев. Стоимость такой приманки ближе к воблеру, нежели к стоимости резинки. Но беда в другом. Может, я «попадал» на некачественный товар, но из 4 моделей, которые были у меня, ни одна из них не прослужила более пяти щук. Рыба ее просто прокусывает, приманка набирает волы и уже не идет по поверхности (хотя с водой летит дальше). В ход пошла зажигалка и твистер — расплавил твистер и покапал на дырочки. Помогло, но не надолго.
Вообще приманки фирмы Snagproof создавались изначально для гораздо менее зубастого басса, у которого во рту лишь жесткая терка, и совсем не рассчитаны на нашу щуку. Выход из этого положения вроде бы напрашивается сам собой — сделать ее тело плотней. Однако, просто увеличив плотность резины, мы все-таки не получим идеала. Тогда приманка станет гораздо менее продавливаемой — а соответственно менее зацепистой.